Jak szybko czytać etykiety – 8 prostych zasad, które możesz od razu wprowadzić w życie.

Wracam do tematu jak czytać etykiety, aby oprócz marketingowego bełkotu doczytać się tego co dla ciebie najistotniejsze? Z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak szybko ocenić skład kosmetyku jaki bierzesz do ręki w sklepie oraz jakich konserwantów na pewno unikać, bo są najgroźniejsze.

Na początek proponuję zabierać ze sobą lupę do sklepu, bo wielkość czcionek na etykietach ma tendencję do zmniejszania się z czasem. I nie sądzę, aby wynikało to z tego, że jestem coraz starsza i wzrok mam coraz słabszy, ale z tego, że producenci coraz większą czcionką piszą na etykietach o tym, czego najmniej chcemy się dowiedzieć. A to czego chcemy się dowiedzieć jest – Holender! – już coraz mniejsze. Gdyby mogli, to by najchętniej nie umieszczali ich wcale, ale na szczęście dla nas, muszą, bo tak nakazuje prawo. Niestety jak w każdym prawie są luki i są one znane „swoim”, aby mogli je wykorzystać.

Skoro jednak trochę informacji na etykietach jest to dlaczego ich nie czytasz?  Sama łapię się na tym, że czasem wzruszam ramionami i idę dalej, ale innym razem biorę lupę i czytam. Im mniejsza czcionka, tym bardziej podejrzane. I chociaż prawo w Unii Europejskiej jest takie samo dla wszystkich krajów członkowskich, to produkty stojące na polskich półkach mają literki zwłaszcza ze składem jakby mniejsze… no nie wiem czy i ty masz takie wrażenie.

W krajach UE nazwy składników podaje się w nomenklaturze INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients – Międzynarodowa Nomenklatura Składników Kosmetycznych). Nazwy składników są zawsze takie same, we wszystkich krajach UE podawane są w j. angielskim lub jeśli składnik jest pochodzenie roślinnego, po łacinie. Nie są tłumaczone na polski.

• Kolejność wymieniania składników zawsze wynika z ich procentowej zawartości od największej do najmniejszej. Zauważ, że często w zarówno w kosmetykach za 5 czy za 200 zł wagowo najwięcej jest wody (water lub aqua)!
• Na produktach do makijażu można zobaczyć znak (+/-), który oznacza, że w danym kosmetyku mogą być wszystkie lub niektóre z wymienionych pigmentów.
• Barwniki stosowane w kosmetykach mają swoje oznaczenie CI (Colour Index) np. CI9876543. Inne oznaczenia to: HC (Hair Colour), nazwa i numer np. HC Brown No. 2, ACID z nazwą, typem i numerem np. ACID red 87 – czerwień kwasowa 87.
• Jeśli kosmetyk ma oznaczenie Parfum/Perfume/Aroma oznacza, że został sztucznie doaromatyzowany. Zwykle sa to aromaty sztuczne, ponieważ naturalne są bardzo drogie i trudne dla producentów. Czasem kosmetyk ładnie pachnie sam z siebie, ale to może wynikać z zastosowanych składników.
• Jeśli w składzie znajdziesz: Paraffinum Liquidum/Mineral Oil/Parafin Oil/Petrolatum – oznacza to, że kosmetyk zawiera produkty petrochemiczne czyli powstałe z przetworzenia ropy naftowej. Odpowiednio oczyszczone znajdują się w kremach i lekach, ponieważ są odporne na jełczenie. Jeśli jednak wolisz naturalne składniki w swoim kremie, to szukaj takiego w którym nie ma tych składników.
• Z etykiety dowiesz się, czy kosmetyk np. szampon czy krem jest gęsty, bo ma dużo „treści” czy został sztucznie zagęszczony. Zwykle do zagęszczania używa się soli kuchennej (SODIUM CHLORIDE) lub zagęszczacze pochodzące z celulozy np. guma rabska  (ACACIA SENEGAL) lub wysokocząsteczkowe glikole. Jeśli na etykiecie jest napisane MARIS SAL oznacza to, że został zagęszczony solą morską.
• Konserwanty – najgorętszy temat w kosmetykach. Jest ich około 50 – różnych związków chemicznych. Zwracaj uwagę, na te, które z czasem, w wyniku rozkładu mogą w wydzielać drażniący formaldehyd, a więc na pewno lepiej unikać: 5-bromo-5-nitro-1,3-Dioxane, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, imidazolindyl urea, methenamine, quaternium 15, MDM hydantoin, diazolidynyl urea. Formaldehyd jest nie tylko drażniący i odpowiedzialny za reakcje alergiczne skóry jest także substancją kancerogenną.
• Jeśli masz skórę i cerę skłonną do podrażnień nie stosuj kosmetyków niespłukiwanych, ponieważ nigdy nie wiadomo w jakich warunkach były przechowywane i nie wiadomo czy nie zawiera już formaldehydu, będącego wynikiem rozkładu konserwantów w wymienionych w punkcie powyżej.

Jeśli podoba ci się ten artykuł i uważasz, że dostarcza pożyteczną wiedzę, podeślij link koleżance oraz zapisz się na powiadomienia o nowych wpisach na tym blogu. Gwarantuję, że twój adres e-mail pozostanie tylko i wyłącznie do mojej dyspozycji, ponieważ również nienawidzę spamu.

Zioła w kosmetyce

‘Ja? Ulegam reklamie? Nigdy!’ To najczęstsza deklaracja każdej z nas, a jednak wielkości budżetów marketingowych wpompowywane przez nowoczesną kosmetykę w media i rynek powodują, że chcąc nie chcąc ulegamy sugestii. Wydaje nam się, że rzeczywiście substancje wynalezione ‘w nowoczesnych laboratoriach’ są najskuteczniejsze we wspomaganiu różnych problemów związanych z urodą. A przecież również nowoczesna kosmetyka używa substancji ziołowych, choć czasem się do tego nie przyznaje.     

Zioła w kosmetyce są stosowane od tysięcy lat i świadczą same najlepiej o swojej własnej skuteczności. Gdyby nie były skuteczne, dawno pamięć o nich by zaginęła. Dzisiaj każda z nas, dokonując rozsądnych wyborów, powinna o nich pamiętać i włączyć je do swojej codziennej pielęgnacji.

Trzeba trochę tę wiedzę usystematyzować i wiedzieć, jakie są podstawowe grupy substancji ziołowych do zastosowania w pielęgnacji.  

Pomimo tego, że wymieniam poniżej grupy poszczególnych substancji warto pamiętać, że w cennych roślinach znajdują się nie tylko substancje, które umiemy nazwać i wiemy, jakie jest ich działanie. Nauka nie zgłębiła jeszcze wszystkich tajników natury i często w roślinie oprócz substancji znanych są takie, których nauka jeszcze nie poznała, a których obecność jest konieczna, aby siła oddziaływania była większa. Dlatego też pojedyncze, wyizolowane składniki są czasem mniej skuteczne niż gdyby zastosować wyciąg z całej rośliny. Zioła w kosmetyce są nieocenione.     

Antyseptycznie i ściągająco działają garbniki.

Wygładzająco, uspokajająco, namaszczająco i leczniczo działają składniki śluzowate.

Tkankę łączną wzmacniają składniki krzemowe, ponieważ stymulują ukrwienie naskórka.

Pobudzająco o ożywiająco na cały organizm działają olejki eteryczne.

Oczyszczająco, dezynfekująco i pobudzająco na wydzielanie naturalnego, ochronnego płaszcza kwasowego skóry działają saponiny, siarka i glikozydy.

Alantoina w kremach nawilżających i przeciwtrądzikowych

Alantoina może być naturalna lub syntetyczna. Powstaje z kwasu moczowego znajdującego się w korzeniach roślin np. żywokost lekarski. Alantoina dodawana do kosmetyków, zwykle pochodzi laboratorium – bo musi zostać pozyskana z naturalnego źródła lub z fabryki, gdzie została wyprodukowana z syntetycznych składników.

W kosmetykach alantoina najczęściej jest stosowana w kremach nawilżających i kremach przeciwtrądzikowych, ponieważ oprócz działania nawilżającego i zmiękczającego, dzięki czemu skóra staje się jedwabiście gładka, ułatwia gojenie się ran i blizn, przyspiesza regenerację skóry, łagodzi objawy łuszczycy i działa przeciwzapalnie.

Rozpuszcza się w wodzie i może być podgrzewana do 100 °C. Podczas robienia kremów, rozpuść alantoinę w fazie wodnej kremu.

Next Page »